Forum AvRM

J'envisage d'installer un passe-coque supplémentaire pour pouvoir shunter mon réservoir à eaux noires du WC, avec installation d'une vanne 3 voies sur la sortie du WC. Cela pour pouvoir utiliser le WC en évacuation directe (pour petits besoins) quand la vanne sous le réservoir à eaux noires est fermée (suite gros besoins...) sinon le réservoir est très vite plein...

Mes questions :

- est-il facile pour un bricoleur "non professionnel" d'installer un passe-coque ?
- en plastique ou en laiton ? si plastique doit-on serrer très fort... ?
- doit-on traiter le chant du CP ?
- utilisation sika pour étanchéité du passe-coque ?
- quel délai avant remise à l'eau ?
- la vanne à visser sur le passe-coque se fixe t-elle au sika ou au téflon ?

Merci pour vos conseils

Bonne préparation de nav ou de bricolage de printemps à tous,

Luc

bonjour

Faire le trou pour le passe coque à la mèche à bois (3 pointes) en tournat lentement (perceuse) ou à la scie cloche au diamètre désiré. Dès que la pointe centrale (mèche) ou le foret centreur (scie cloche) traverse, il faut inverser le sens de perçage, cad perceuse par l'intérieur, pour éviter l'éclatement du CP lorsqu'on débouche. Donc il faut faire attention à l'emplacement du passe-coque ...
Le chant du CP : Il vaut mieux le traiter époxy, et attendre le sèchage. Si on a un durcisseur "rapide" et si on peut chauffer, 2 à 3 heures suffisent.

Décaper l'antifouling autour du trou (diamètre de la colerette du passe-coque)

Passage du passe-coque en mettant du Sika pour étanchéité
Attente de polymérisation suivant les données du fournisseur Sika, mais même chose la température influe

La vanne est montée au téflon sur le passe-coque, comme toute la plomberie pour pouvoir être démontée sans Pb

Passe-coque plastique ou laiton ????? j'ai les 2, et aucune ne me pose Pb pour le moment

j'espère que tout cela te sera utile

A bientôt

Bernard

Mais pourquoi installer un 2éme passe-coque? Il doit être possible, avec une vanne 3 voies à la sortie du WC (et un robinet d'arrêt sous la cuve à eaux noires ?), de relier directement le WC à la vanne de coque, sans passer par la cuve. Ne pas oublier le col de cygne à mettre en place sur le nouveau tuyau.
Il y a déjà 6 trous dans la coque ce qui est beaucoup trop. Je crois que sur les Amel il n'y a qu'une seule vanne sous la flottaison qui est une prise d'eau commune au moteur, WC etc... Et toutes les évacuations sortent au-dessus de la flottaison !.
JM Grilly

Rien à ajouter à ce que dit Bernard sauf que le plastique est réputé moins résistant aux chocs, mais il a, par contre, l'avantage de ne pas s'oxyder donc s'il est bien protégé je choisirais le plastique (d'autant plus que pour un WC le diametre est conséquent)
Si la configuration de permet, il faut éviter de faire un autre trou dans la coque et donc la proposition de Jean Michel parait interessante, mais alors il faut 2 vannes trois voies ; 1 à la sortie du Wc pour envoyer soit dans la cuve soit vers le passe coque d'évacuation directe, et une autre (ou juste un T de liaison) entre la cuve et le passe-coque. Ce qui devient un peu une usine à gaz (ou à m......!) avec des tuyaux partout, de gros calibres, qui sont sensés etre étanches aux odeurs mais ne le sont pas vraiment ou pas dans le temps.

Donc on peut préférer un montage plus simple ;
1 passe-coque à la sortie du WC avec un tuyau le plus court possible vers une évacuation directe (passe-coque et vanne) une vanne 3 voies permet de choisir l'évacuation vers la cuve. Sous la cuve, une passe-coque et une vanne pour la vidange en mer.
Mais alors on a 2 trous !!

La solution de toujours passer par la cuve est la plus simple, pas de vanne trois voies, un seul trou dans la coque, un seul tuyau ; encore faut-il que la cuve assure une autonomie suffisante, peut-etre est-t'il donc préférable de changer la cuve.
Bonne reflexion
Michel

Merci beaucoup pour les infos,

J'avais envisagé les différentes possibilités évitant de faire un autre trou dans la coque = c'est exactement ce que propose Michel.

Mais :
- il y a très peu de distance entre le dessous de la cuve et le passe-coque, ça ferait en effet "usine à gaz", avec moultes colliers très près de la ligne de flotaison...
- cuve plus grande... dommage de supprimer les étagères restantes dans la soute pour une "méga cuve à m..." Et quelle que soit la taille, ça se rempli très vite.

D'ou solution "simple" = 1 vanne 3 voies à la sortie du WC, pour shunter la cuve, mais obligation d'1 passe-coque supplémentaire.

Pour le sika, faut-il du sikaflex 291 standard ?
Pour passe-coque en plastique, doit-on serrer au maximum ?

Merci.
Luc

le 291 va très bien
le plastique peut etre rayé au papier de verre pour que ça croche mieux et peut etre serré comme le métal, mais avec le sika inutile de serrer comme un âne.
on pose, on serre en s'assurant que le sika dégueule partout et on n'y touche surtout plus jusqu'à polimérisation
Michel

Merci,

il me manque une petite précision :
Juste après avoir serré :
- doit-on elliminer le sika qui a dégueulé, en le lissant au raz du plastique (et ensuite ne plus toucher) ?
- ou doit-on laisser ce qui a dégeulé, pour ne l'elliminer (au cutter ?) que quand il est polymérisé ? (l'excedent ne risque t-il pas alors de coller sur la coque autour du passe coque ? )

Luc

J'ai pour le Deodakni aussi commandé une vanne 3 voies, pour les mêmes raisons que Luc : utiliser le WC en évacuation directe (pour petits besoins) quand la vanne sous le réservoir à eaux noires est fermée (suite gros besoins...) sinon le réservoir est très vite plein... Curieux comment Fora Marine va résoudre le problème. J'avais aussi demandé un réservoir plus grand. On me l'a fortement déconseillé pour des tas de raisons. Je cite :
'Au sujet du réservoir 60L, l'emplacement est toujours possible dans le local technique, mais le problème c'est que vous allez avoir une longeur importante de tuyau, qui risque de profondément nuir à l'utilisation normal d'un réservoir eau noir. Soucis d'encombrement du à la longeur des tuyaux, odeurs, perte d'une place importante dans votre soute technique et évacuation à la mer supplémentaire. Viens s'ajouter à cela, l'obligation de rajouter une pompe manuelle pour vider le réservoir, (le modèle standard s 'effectue par gravité). Face à cela, je vous conseil de garder le réservoir d'origine (35L) (qui lui est positionné dans un endroit discret et proche du wc) ainsi que le système vannes 3 voies'
Je n'ai plus insisté. J'essayerai d'abord ce que ça donne avec le réservoir d'origine 35L et le système vannes 3 voies, quitte à changer l'installation par après. Je suis donc aussi preneur de vos expériences et conseils.

Chris.

Bonjour Luc,
Il est effectivement mieux de nettoyer le surplus de Sika de suite avec un chiffon et du White spirit
quand tu auras serré.
Je suis à St Colombier, Si ça t'angoisse, fais-moi signe quand tu seras à sec, je verrai si je peux passer
Michel

Merci Michel, et merci Bernard,

Y'a plus qu'à se lancer, j'ai toutes les infos.
Si la météo le permet, je ferai ça jeudi 5 mars après-midi et vendredi 6, à l'occasion de ma sortie d'eau pour carénage/antifooling (sur terre-plein du Crouesty)
J'appelerai au secours si necessaire !...

A+
Luc

Bonjour à tous.

Je me lance aussi dans l'installation d'un passe coque en plastique et une vanne coudée pour la prise d'eau des WC, ne voulant pas utiliser la technique de dérivation sur la prise d'eau de mer de l'évier (sur mon bateau ce passe coque ne fait qu'un demi pouce, et je crains un débit d'eau insuffisant, puis il y a aussi la question d'une pollution de l'eau de mer sur l'évier...)

Les explications précedentes sont claires.
Un seul problème:
quand on visse la vanne sur le passe coque:

1° faut -il attendre la polymérisation du sika au risque de faire tourner le passe coque dans la coque donc de rompre l'étanchéité?

2° combien de tour de téflon faut-il faire autour du passe coque avant de visser la vanne?
faut-il interposer un joint?

Avant de "poser" j'ai fait des essais avec 15 tours de téflon, mais cela ne bloque pas suffisament la vanne pour éviter qu'elle se dévisse quand on l'ouvre.
3° Le téflon va-t-il gonfler un peu avec la mise en eau et bloquer la vanne sur le passe coque?
4° Ne faudrait-il pas coller la vanne sur le passe coque?

A vrai dire, je ne connais rien en plomberie.

Merci d'avance pour vos conseils.

François.

Bonsoir François

1- tu peux serrer ton passe-coque, même si le sika n'est pas sec : tu en mets un peu plus et tu fais "dégueuler" comme dit Michel; une fois serré, tu enlèves le surplus au chiffon (pourquoi pas imbibé d'acétone pour mieux dégraisser et ainsi l'anti-fouling tiendra mieux)
2- tours de téflon : ( un bon plombier sera contre le téflon et mettra de la filasse avec de la patte (en habitat)), le nombre de tour dépend du jeu que tu as entre les filetages intérieurs (vanne) et extérieurs (passe coque), j'en ai mis pas mal, sachant que cela doit être "dur" à visser à la main....
joint : ce n'est pas la peine, à moins d'avoir un épaulement interne sur la vanne (cela fera ceinture et bretelles) et encore....il y aura toujours un risque que l'un des deux ne serve à rien
3- le teflon ne gonfle pas, à ma connaissance à la mise à l'eau (ni en nautisme, ni en habitat)
4- coller la vanne sur la passe-coque....avec quelle colle ? démontage ? est-ce autorisé ? est-on sûr de l'étanchéité ?...


N'hésites pas si tu as besoin...

A bientôt
Bernard

Merci Bernard pour ces précisions.

OK pour serrer le passe coque avant le sechage du sika.
J'attends 24 heures que la polymérisation se fasse.
Puis je visse la vanne "à la main" en mettant pas mal de téflon pour que ce soit "dur à visser" et en espérant que ca ne se dévissera en l'ouvrant.

François.

Bonsoir François,

Le retour de mon expérience de poseur de passe-coque... :

Attention quand le passe-coque est bloqué (avec sika) il ne faut surtout plus toucher à rien, tant que ça n'est pas polymérisé (plusieurs jours ? )
Il ne me semble donc pas conseillé d'y visser tout de suite la vanne (car on "force" )

Ne pouvant pas laisser le bateau trop longtemps à sec, je te décris ma technique utilisée =

1°) visser le passe-coque SANS SIKA (le bloquer qu'il ne bouge pas)
2°) visser la vanne avec du teflon (beaucoup de tours)
3°) on peut même déjà fixer le tuyau sur la vanne avec ses 2 colliers
4°) alors, si tout semble correct = On dévisse le plus possible le gros écrou du passe-coque. On tire le passe-coque par l'extérieur. On bourre alors de sika par l'extérieur. On bloque alors le passe-coque à fond, et on enlève tout de suite ce qui a dégueulé = c'est fini, on ne touche plus à rien.

Cette méthode permet :
- de s'y reprendre à plusieurs fois pour le téflon
- d'orienter comme on veut la vanne et son tuyau sur le passe coque
- de remettre plus rapidement le bateau à l'eau

ATTENTION :
- il faut pouvoir dévisser suffisament le passe-coque pour bourrer le sika (j'avais un GROS passe-coque d'évacuation WC)
- il faut avoir une clé qui puisse bloquer l'écrou du passe-coque sans être géné par la vanne
- il faut dans tous les cas être 2 : un qui empéche que ça tourne de l'extérieur et l'autre qui bloque à l'intérieur

Bonne plomberie, (je retourne pour ma part à mes fichiers Grib !.... merci encore pour toutes tes infos "météo" )

Luc

Merci LUC pour tes info...

Le fait de pouvoir s'y reprendre à plusieurs fois pour le téflon et pour orienter la vanne est un avantage incontestable.
On peut de plus essayer de manoeuvrer la vanne pour voir si elle ne se dévisse pas à l'ouverture.

Je fais un essai demain ! ! ! . . .
Bons fichiers GRIB, n'hésite pas si tu as des problèmes...
François.